一踏到阿格拉的土地上又開始破病
可能是因為暈車、也有可能是因為乍離充滿現代感的齋浦爾然後公主病發作
又到了一個塵土飛揚的城市（跟齋沙漠爾的黃沙有得拚）
前一天晚上已經預定好了一間價錢普普、評價普普、裝潢普普的旅館
🏡Tourist Rest House🏡
熱水器打開等了半小時流的還是冷吱吱的水
跑到一樓櫃台去罵 ㄟ說好的熱水在哪？
櫃檯帶著一抹「你不問、我不說」的神秘微笑說：來，我帶你去看熱水器的「總」開關
蛤？還有總開關？阿怎麼不早說？阿都洗30分鐘冷水了欸
跟著櫃檯來到位於二樓最角落的我們房間
指著門旁邊的一個不起眼的角落 說：看，就是這裡了，往上扳再等20分鐘後就會有熱水了
保持著一貫的平常心，秉持著印度人的話只能信2分（滿分1000分）
等了20分鐘，開蓮蓬頭感受水溫
嗯差不多48度（屁咧，我又不是溫度計）
反正是溫溫的水啦，將就的把充滿風砂的頭給洗了
整理好東西後就到家附近的餐廳吃飯，點了一道對挑食人（我）來說堪稱地獄的料理
不知道該如何形容，地獄程度讓我想起在齋沙漠爾時的那種噁心嘔吐感
果斷的把餐推給旅伴一、二號解決掉（btw他們什麼都吃）
之後飛也似的逃回旅館睡覺，希望一覺起來又是一尾活龍
阿格拉的濕氣很重，早上醒來看見霧茫茫的天空心情就超差的
祈禱著參觀泰姬瑪哈陵的時候能有個藍天白雲的好天氣
既然這麼霧，就先去阿格拉堡看看
在阿格拉堡附近也有一座賈瑪清真寺
參觀不用錢，因為懶得脫鞋所以作罷（到底有多懶？）
📷 阿格拉堡 (Agra Fort) 📷
💰門票500盧比
與德里紅堡、勝利之城並稱印度三大紅堡
歷經了四代的皇帝，在1983年被UNESCO列為世界文化遺產
在買票的時候就會被一堆導遊搭訕，有個中文說得很遛的一直說：你們買500盧比門票很貴，不好好瞭解實在是很浪費
（就是那個戴黑匡眼鏡白邊的男子）
想一想他的話，也對，如果每個景點都是走馬看花，的確是會浪費城堡的豐富歷史
以防被騙，問他導覽的價格是多少，他的回答很賤，他說：up to you（隨便你）
那我就更賤，既然up to me那就是看你的表現囉
他的中文有點好的不可思議，問了他才知道原來他在大學有個台灣老師教他中文
阿格拉堡的佔地很廣，但現在能參觀的部分只有大概三分之一，其他部分是軍事用地
當你走到這個上坡，就會發現你身旁的人都會開始吼叫
千萬不要以為遇到瘋子，這是因為他們在體驗這條走廊的特別設計
身為進入城堡唯一一條道路，它有引發共鳴、回聲的作用
號稱當大軍進犯，士兵們走到這裡時，遠在城堡深處的王公貴族就能知道啊～城堡被攻陷囉！
提醒該烙跑的可以開始跑了，該躲起來的也是時候找藏匿的地點了
不只有鬧鐘般的警醒作用
仔細看兩側的牆壁還有一個個的孔洞，傳說是拿來傾倒熱油、熱水的洞
趁軍隊整坨還卡在通道不上不下的時候，把事先準備好的滾燙可以炸雞的熱油往下偷襲
保證敵人燙到哇哇叫回家找媽媽
接下來參觀的順序是這樣的，從右邊的建築物先開始
路上會遇到一個浴缸，這個石頭浴缸誇張到內外都有小樓梯方便上下
當然浴缸原本不是在這邊，是後來被移出來展示的
（截圖自google map）
每個城門都有一個可以從二樓撒花的洞，當然阿格拉堡也不例外
城門內左手邊還有個平台，是特別設置給迎接國王回城時演奏凱旋歌的地方
往前走就會看到一個大廣場
廣場的左邊是餐廳
（截圖自google map）
這間是圖書館，據說書架上都鑲有寶石，1857年印度民族起義時英軍進犯被士兵通通搜刮走了
走出去又是另一個廣場，這裡還有為國王特製的「冷氣房」
怎麼個冷氣法？夏天把冰涼的水從屋頂往空心的牆壁中倒，當風吹過冷水再吹到房間裡就形成了一種冷氣感
冬天也不用擔心，把燒滾的水往牆壁倒，就是暖氣的概念
（地板的洞就是排水孔）
從旁邊的圍牆看出去就是亞穆納河，矗立在河的另一端的就是以愛情故事聞名的泰姬瑪哈陵
在「冷氣房」裡可以玩個小遊戲，讓兩個人站在房間的對角然後對著破洞的牆壁講話
聲音就會像小時候玩的紙杯傳聲筒遊戲一樣傳到對方的耳朵裡
穿過冷氣房，右手邊是公主的房間（沙賈汗的大女兒或二女兒拍謝我忘了）
一種想去找姊姊要經過爸爸房間的概念
有可能還會目睹到國王爸爸跟妃子們練瑜珈（卡馬蘇塔kama sutra）之類的
（google支援）
大家都知道泰姬瑪哈陵的愛情故事，但關於這位浪漫君王的晚年卻沒太多人有興趣
耗時二十二年、兩萬名工匠、三千兩百萬盧比終於把泰姬瑪哈陵完工，沙賈汗發現自己已經老了
打算再蓋一座自己的陵墓永遠陪在摯愛的身邊
但沒預料到的是還沒開始蓋就被兒子篡位了，又老又沒名號的沙賈汗開始了他被軟禁的歲月
每天每天，都只能隔著亞穆納河看著另一端的白色陵墓思念著他的妻子
在八角亭待了八年渡過了他的餘生
（感覺也蠻爽的，房間還有噴水池可以洗澡）
想假裝是沙賈汗從他的角度遠眺泰姬陵，發現哇咧也太遠也太霧，沙賈汗你辛苦了
阿格拉離德里很近，所以常常冬天的霧霾就會從德里飄到阿格拉
把純白大理石的泰姬陵隱身在想像中
中文很遛的導遊在這邊又玩了一個遊戲
常識來說，離某東西越近就會覺得他越大，反之離某東西越遠就會覺得他越小
但這個道理在阿格堡行不通
在這個以愛情而聞名的城市行不通
本來對導遊的話覺得嗤之以鼻，想說 襪賽～印度人真的什麼都能唬爛呢
實際體驗過才發現居然是真的，甚至不知道是什麼原理
站在粉色人的位置看泰姬，會比站在綠色人的位置還要大
大家來這邊一定要體驗看看，超神奇！
仔細看可以發現私人接見所有個剛剛好一隻鳥大小的彈孔
黑色的大理石寶座也有因為砲彈打到而裂開的痕跡
（剛好google map的照片有一隻鳥）
（有裂痕的黑色大理石寶座）
這一大塊草皮在沙賈汗時期是個魚池，專門提供國王射魚裝逼用
兒子奧朗則步篡位後可能射不到魚，一個生氣就下令把魚池填平變成草皮
愛逛街是女人的天性，從古至今都是如此，沙賈汗也知道
想逛街又不能拋頭露面，唯一的辦法就是把市場搬進城堡裡
真的是有夠浪漫啦，睡醒就可以逛街，逛累了再回房間睡覺，只能說妃子們真的五告送！
當然身為國王還是要做事的，人民若有要事求見國王，就會在公民接待廳進行會面
在沒有麥克風時期的接待所應該都是會有回音的那種空間
不然討論事情的時候都聽不到對方講話的聲音，大概會直接氣爛（？
在這邊的時候遇到了一群超級高大的印度婦女
導遊就一臉詭異的問說：你猜他們是男生還是女生？
這時候才知道原來在印度的變性人被視為神的使者，更有另一個名字叫海吉拉斯（hijras）
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傳說印度史詩羅摩衍那中的羅摩王子他放棄王位，離開家人身邊自我放逐了14年，辛苦的修煉最後終於獲得了神力
在這些年裡，所有的僕人都離開了，只剩一個被閹割的僕人還在等他
這個僕人就是「海吉拉斯」的始祖，因為得到了羅摩的祝福，被神話描繪成有法力、吉祥的人
但事實他們卻是在印度當今社會最底層、備受輕視的一群人
當他們決定要成為海吉拉斯時就得脫離原本的家庭，加入全部都是由變性人組成的大家庭
在印度某些城邦的婚禮會看到海吉拉斯跳舞為新人祈福、求子
資料來源：http://hottopic.chinatimes.com/20160504002282-260809
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這種議題不管在哪個國家都是備受爭議的，儘管印度在2014年就有相關法規來保護這群人
直到2015年印度東部的城邦選出了第一個變性人市長，這座高牆才算真正被推倒
希望在未來不同種姓、不同身份的人都能互相關懷、包容
就像這個特別照顧受傷猴子的老人一樣，在能力所及下幫助需要幫助的人
（猴子的右手斷了，但還是很挑嘴不吃吐司邊超白目很像我家的狗）
忘了說一件很巧的事，在Jodhpur（藍色城）的時候認識一團台灣姊姊團
在完全沒有約好的情況下居然又在阿格拉堡相遇，她們比我們早兩天到阿格拉所以開始推薦行程
她們說有一間叫「Sheroes」的餐廳，是由被潑酸毀容的女性所經營的
（google支援）
這邊的餐點沒有定價，你覺得他們的服務以及餐點值多少錢就給多少
餐廳裡還有一片像是圖書館的書牆，以及許多婦女們自己的手工包包或衣服等
在印度，被潑酸的女性受害者非常的多，而加害者通常都是自己的父親或是老公
為的是什麼理由？因為拒絕了他們的要求
“你拒絕我的求婚我玻璃心破碎，所以我潑你酸，反正被抓到頂多罰錢”
“爸爸喝醉酒回家看老婆小孩不爽，潑酸，反正你們沒辦法養活自己，最後還是會回到我身邊”
“我記得你十年前打過我一巴掌，這桶酸算是還你的”
同樣的事件層出不窮，就為了各種鳥理由
保守估計，印度一年發生潑酸的事件高達三百多件
這些本應該散發人生光芒的受害者就一輩子困在觸目驚心的疤痕之下
Chhanv基金會（印度語影子之意）找到了他們，協助創辦了這間咖啡館
從櫃檯收錢的人到端盤子的服務生都是被潑酸的受害者
他們的制服上寫著這麼一句話：My beauty is my smile
透過基金會的幫助，他們不再是丈夫或父親的附屬品，不是影子、而是個人
為自己綻放最美的笑容，不再被疤痕束縛
（原本是想放我跟他們的合照啦，但發現我居然不合時宜的比了個耶的手勢超不ok，因此作罷）
很多人因為層出不窮的女性受害者事件而把印度視為永生不踏入的國家
否定了這塊充滿故事的土地，真的非常可惜
該如何紀念死去的摯愛，有人把骨灰做成戒指、有人把畫像刺在身上
在三百多年前的印度，曾經有個男人為他死去的妻子建造了一座白色的陵墓
而當時的他們哪能想到幾百年後的今天，這個世界仍然在歌頌他們的愛情
📷 泰姬瑪哈陵 (Taj Mahal) 📷
📣泰姬瑪哈陵的門票非常有可能又翻倍漲，以前的500盧比到現在的1000盧比，未來變成1500盧比也是有可能的
也不是說光門票就1000盧比啦，拿著門票可以去旁邊的窗口領取鞋套跟喝兩口就沒了的250ml礦泉水（最左邊那種）
（這是在印度有名的礦泉水品牌）
因為門票佔印度政府非常大一部分的收入來源，所以他們對進入泰姬陵的人訂下了許多莫名其妙的規定
（by背包客棧的eurasia大大）
看這個圖也看不懂到底在說啥，大抵來說，不能帶任何會讓你長久逗留在裡面的物品
政府很矛盾的希望遊客量大，又不希望因為人潮而使泰姬這個搖錢樹受到毀壞
：不能帶吃的。就是要你肚子餓了就離開
：不能帶書。怕你看書看累了還順便睡個覺
：不能帶紙跟筆。怕你在草皮上寫生一整天
：不能帶自拍棒。怕會打到其他遊客的頭
入場的安檢非常仔細，警察會把你從頭摸到腳，再翻開隨身包看有沒有違禁品
過了這扇大門就是從踏上印度就朝思暮想的白色陵墓，仔細看門上二十二個穹頂（11個一排，共兩排）代表著是建造的時間
從這邊開始要開始搭配神聖的配樂: https://www.youtube.com/watch?v=mr8GBzTsWqM
沒有霧霾的影響，天氣好到水池內還有倒影，完全是人品爆發
俗話說的好：如果到阿格拉看泰姬陵是清楚的，代表你上輩子救了地球（我亂掰的）
看到她之前，模擬了無數次心中會有的感受
不確定自己是會被她的巍峨所震撼、又或是被她的純淨而感動
但真的站在她面前時，反而靈魂是放空的，就只是單純享受她的美，連身旁的嘈雜都替她加分
陵墓主體旁邊的柱子都往外傾斜12度，避免地震來時傾倒會影響到正殿
不免俗的要穿著學士服進行跳拍的動作
跳一跳突然有工作人員走過來制止我們
他說：曾經有個人在這邊跳拍摔斷了腿，所以這裏禁止跳拍
襪靠難不成是什麼武林高人，一跳可以高達三層樓那麼高，然後掉下來的時候沒站穩摔斷腿？
還好在被制止之前已經拍了一堆，沒遺憾了
不管哪個角度都美到令人屏息的建築
為了不傷害已經被酸雨侵害已久的白色大理石主體，走到紅色地板就開始要套上鞋套
陵墓內部不能拍照
兩側有像是阿克巴墓（席坎德拉sikandra）的門
繞到後面就會看見亞穆納河，河的對岸就是沙賈汗原定要為自己蓋黑色陵墓的地方
如果沙賈汗沒被篡位，搞不好現在阿格拉又會多一個景點了
陵墓內其實蠻無聊的，就是姬蔓•芭奴（泰姬）的墓塚
上面的大理石棺木是空的，真正的「本人」在深到不行的地底下
從遊客量爆表的這件事來看就知道印度與台灣對於「死亡」看法的差別了
對「在路邊遇到喪事都會假裝沒看到、在山上導航不小心導進墓仔埔就說撞鬼」的我們來說“死”是一個晦氣的話題
但對相信輪迴轉世的印度人來說：死亡，很盛大
可能因為生活太苦了，所以很多人就把希望寄託在來生，期待可以投胎到有錢的家庭
如果死後能夠在恆河邊用檀香木燒屍，那就是轉世力+9，投胎到婆羅門妥妥的
該說他們不切實際嗎？以台灣人的觀點來說，沒錯，不好好努力生活卻廢在家裡做投胎的美夢
但捨棄成見來看他們，身為外人的我們又有什麼立場能斷定他們沒在努力生活呢？
在這邊待了很久，仔細觀察光影對泰姬陵造成的變化
本來以為在這麼一個神奇又特別的地方會忘記飢餓，完全就是bullshit
12點一過就餓得要死，直接把泰姬拋在腦後準備去市區吃東西
🍴 Joney's Place 🍴
只要去過泰姬瑪哈陵的中、日、台、港、澳自助背包客一定都有吃過這家
不能說他很好吃，但也沒到很難吃
好處大概就是離泰姬陵非常的近、又非常的好找，吃飯的同時也可以跟其他遊客交流資訊
吃完午餐到附近的公園散散步，溜超快速的溜滑梯
接近傍晚就可以找個靠近泰姬瑪哈陵的頂樓景觀餐廳邊吃晚餐一邊欣賞她黃昏的美
🍴 Kamal Hotel 🍴
這間是旅伴們辛苦地走訪了周邊各家餐廳頂樓，然後千挑萬選出爐的最棒地點
（因為我又突然想嘔吐，行動力歸零）
吃美食配世界新七大奇景，還有不知道從哪邊傳來的穆斯林祈禱的聲音
彷彿置身於電影場景裡，連打哈欠都變成一件很優雅的事
以為晚上的泰姬會打光，所以就在頂樓一直坐到天黑
聽上菜小哥說每逢月圓之夜，就會開放夜間參觀，據說有機會看到籠罩在紫色月光下的泰姬
縱使每個梯次只有30分鐘的時間，然後票又貴得要死，還是有許多觀光客絡繹不絕的來訪
因為在阿格拉待的天數夠長，長到可以悠哉的決定隔天的行程
在這個城市的最後就以蒙兀兒王朝最偉大的三號皇帝（沙賈汗的阿公）--阿克巴墓，作為句點
📷 錫坎德拉 (Sikandra)又稱阿克巴墓(Akbar's Tomb) 📷
📢如果拿著當日的泰姬瑪哈陵門票，這裡的門票就可以折50盧比
從大門進去就可以開始趕羚羊了，沒在罵髒話，是真的羚羊
還以為來到了動物園，仔細回想才赫然發現，印度其實就像個超大的動物園
在齋沙漠爾的路上可以看見把駱駝當馬在用的人
在琥珀堡會看到一堆的大象等著把遊客載上山
在瓦拉納希的每個轉角都有可能會遇到神牛
更別說在每個城市都能看見的一堆猴子、鴿子
錫坎德拉的遊客數量大概比羚羊還要少，非常值得大老遠跑來這邊一趟
光是看穹頂跟窗花就有值回票價的感覺
編號三號的阿克巴為什麼是蒙兀兒王朝最偉大的皇帝呢？
要從他直爸爸和爺爺執政的時候說起，在爸爸胡馬壅與爺爺巴布爾當權的時候印度境內的非穆斯林都被大量的屠殺
權威統治之下的結果就是王國的境內紛爭不斷，被壓制的其他民族不停地反抗
到了阿克巴時期，他明白若蒙兀兒王朝要興盛，必定得接納不同的信仰、民族
於是他讓印度教徒擔任國家的高級職務、並娶了拉吉普特的公主
從此，拉吉普特人才真正的把蒙兀兒王朝視為印度的統治者，同時蒙兀兒王朝也給拉吉普特人絕對的自治權
擁有了好戰的拉吉普特人的支持，蒙兀兒王朝不僅不再分裂，版圖更是擴張了許多
在阿克巴的統治下，因為民族與信仰的融合，整個王朝在文化跟藝術的方面都達到巔峰
阿克巴大帝不只在統治方面有一番造詣，對於藝術與音樂方面更是有所成就
因為童年與父親胡馬壅在伊朗流放時曾與波斯的細密畫大師學習過
當他成為一國之君時，更是把細密畫發揚光大，成為首位創立皇家畫室的君主
這邊的遊客少到我覺得阿克巴都快哭了
也因為人太少，不斷地注意到一對夫妻，妻子衣著的部分非常的像皮卡丘
也因為阿克巴墓的範圍就這麼大，走到哪幾乎都會遇到這對夫妻
在不斷地偷看之下（我偷看她，她也偷看我），皮卡丘夫妻走過來問能不能一起合照一張
當然是可以啊哈哈哈求之不得
掌鏡的是皮卡丘的老公，當拿到手機想要看看合照時卻看到了
「自拍」
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈真是太可愛了
在一個不知道該吃什麼當晚餐的狀況下，又回到了Joney's place
吃完飯準備去搭火車時恰巧碰到了結婚的場面
應該算是有錢人的結婚場，外面甚至有警察來管理秩序
警察看到我們想擠進人群看熱鬧馬上來很熱心的來幫忙
不得不說身為外國人，只要碰到印度的警察就像買了快速通關的門票
不管是哪種場合，都可以無視所有辛苦排隊的印度百姓直衝目的地
印度式的婚禮通常一辦就是一個禮拜，在台灣新郎去女方家通常是包黑頭車隊去
但在路上普遍有許多障礙物的印度，「馬」是你最好的幫手
新郎就在親朋好友的簇擁下上馬，頸上掛著由紙鈔做成的項鍊，前方有樂隊開路，浩浩蕩蕩地準備繞市區一圈
看繞場看到一半才想到搭火車（去瓦拉納西）好像快來不及了
現場又因為結婚隊伍幾乎全部塞住，好不容易攔到的嘟嘟車又會漫天開價
最後抵達火車站已經是距離發車不到半小時的時候了
還好，這裡是印度，而印度的火車總是誤點（最後上車時間已經是誤點後的2-3小時候了）
也因為誤點，才有機會最後一次好好看看人來人往的火車站
再等誤點火車的時候旅伴無聊買了一個飲料
整個精采絕倫，比檳榔口味的冰棒還精彩
難喝甚至喝不出來是什麼口味，只覺得喝了就會很想吐
又遇到了一個像是僧侶的阿北
隨意捐獻，阿北都會很誠懇地為你祈福，雖然不知道他在說什麼
接下來就準備迎接表定13個小時（實際17個小時）直達聖城瓦拉那西的火車了
在這個不管是活著還是死亡的印度教徒都想朝聖的城市
親眼目睹了恆河對人們的重要性，
也親眼看到了明明髒到不行的水結果他們以崇敬的姿態把水掬起來喝，當場嚇歪
親鼻的聞了燒屍體的味道，只能說味道不差
也親耳聽到了揭開河邊夜祭序幕的法螺聲
也許恆河這裏真的有某種奇怪的磁場，只要看著水波心情就會無比的平靜。
在下篇就會介紹這個無數的旅客來了就不想走的城市
